Устранение течи в подвале

Описание

Протечки подвалов – частое и неприятное осложнение, возникающее сразу после строительства или в процессе эксплуатации здания.

Когда течет вода, излишняя влажность подвального помещения несет в себе сразу несколько опасностей:

  • намокание фундамента;
  • изменение санитарно-гигиенических условий;
  • порча предметов, хранящихся в подвальных помещениях;
  • коррозия коммуникаций.

Почему подвал начинает течь

Ликвидация протечек возможна, если точно известна причина появления влаги. Причиной, почему течет вода, могут оказаться:

  • дефекты гидроизоляции фундамента и стен;
  • дефекты отмостки или наружного замка;
  • просчеты при планировке прилегающей территории;
  • нарушение технологии бетонирования или кладки при строительстве фундамента;
  • разрушение строительных материалов агрессивными грунтовыми или сточными водами;
  • неправильная организация вентиляционных коммуникаций;
  • нарушение целостности водопроводных или канализационных сетей.

Диагностика причины, почему течет подвал, в большинстве случаев потребует определенных усилий. Как минимум, придется выкопать шурфы.

Если течет гидроизоляция

Гидроизоляция строительных конструкций является обязательным этапом строительных работ при возведении объекта. Она может осуществляться различными способами.

Существуют такие виды гидроизоляции, как:

  • пропиточная;
  • обмазочная;
  • штукатурная;
  • изоляция рулонными материалами.

Обычно применяются сразу несколько гидроизоляционных материалов, которые необходимо тщательно сопрягать между собой, чтобы не было нарушения герметичности.

Когда течет подвал дома, где в порядке коммуникации и вентиляция, с большой долей вероятности причиной проблемы выступают грубые просчеты в устройстве гидроизоляции. При ее выборе необходимо учитывать:

  • уровень стояния грунтовых вод;
  • сезонные изменения уровня, максимальную степень подъема;
  • вероятность наличия промышленных и бытовых стоков в грунтовых водах;
  • химический состав вод, их агрессивность;
  • направление водонапора, его основной вектор.

Подвал может дать течь, если толщина слоя гидроизоляции недостаточна, чтобы выдержать водонапор. Особенно это опасно при паводковых явлениях, когда давление значительно возрастает. Возможен также неправильный выбор материала для изоляции.

В идеале, чтобы подвал сохранил герметичность, необходимо применять пропиточные изоляционные составы, способные глубоко проникать в поровое пространство строительных материалов, придавая им гидрофобность. Самым недорогим вариантом является битумная пропитка. Более дорогим, но и более эффективным вариантом выступает пропитка на базе смеси полимеров, цемента и смол. Она имеет хорошую способность соединяться с материалом фундамента, поднимаясь по поровым каналам на несколько метров. При этом, вступая в химическую реакцию с насыщающей стройматериал влагой, пропитка кристаллизуется внутри трещин, пор и каверн, полностью заполняя их.

В итоге подвал не будет течь, поскольку благодаря такой пропитке материал фундамента становится абсолютно водонепроницаемым в стандартных условиях. Причем пропитка восстанавливает свои свойства, если она была повреждена механически. У нее есть способность к «самозалечиванию» небольших по размерам дефектов благодаря росту заполняющих поры кристаллов.

Если подвал течет, возможно, проникающая пропитка не применялась, или конструкции деформировались достаточно сильно, и образовавшиеся в гидроизоляции дефекты слишком велики по размерам.

Для изоляции подвалов от грунтовых вод применяют также обмазочную изоляцию. Применяют для обмазки различные мастики, различающиеся по составу. Они могут быть полимерными, битумными, состоять из комбинации нескольких веществ. Такие мастики наносятся на стены конструкций в горячем или в холодном виде. Обычно горячие мастики, которыми обмазывают подвал снаружи, отличаются более густой изначальной консистенцией. Чтобы можно было обмазать подвал, их необходимо предварительно разогреть, иногда если смесь многокомпонентная, на этом этапе базовое вещество смешивают с наполнителями. Наполнители придают покрывающему слою желаемые характеристики: прочность, эластичность, термостойкость.

Течет подвал после обмазочной гидроизоляции зачастую и потому, что выбор мастики не соответствует условиям эксплуатации и климатическим условиям. Так, битумные обмазки могут на морозе становиться ломкими, хрупкими, полностью теряют эластичность. В них появляются трещины, и в подвал через них начинает поступать грунтовая вода.

Если гидроизоляция подвала выполнена асфальтовыми мастиками, и после этого он течет, это означает, что неправильно организована гидрозащита на этапе строительства. Асфальтовый слой нуждается в обязательной присыпке грунтом или тяжелыми щитами, поскольку у нее нет способности достаточно прочно удерживаться на вертикальных и наклонных поверхностях. К тому же, асфальтовые мастики склонны к растрескиванию на морозе, как и битумные.

Мастики жидкой консистенции, имеющие пониженную вязкость, при нанесении в несколько слоев на вертикальные поверхности необходимо последовательно армировать стеклотканью либо пластиковыми и металлическими сетками, постоянно разравнивая проступившую через ее ячейки мастику.

Когда вода в подвале течет по стенам, вполне возможны дефекты отсечной гидроизоляции либо изоляции рулонными материалами. Такие материалы должны быть правильно уложены, полностью перекрывая защищаемую ими поверхность и правильно сопрягаться в местах стыков. Если протекает подвал с рулонной изоляцией, вероятно, нарушена ее герметичность. Необходимо тщательно осмотреть швы и стыки.

Еще одна причина, по которой течет подвал – это нарушение целостности основных конструкций: трещины, дыры, расхождение деформационных швов. Обнаружить такие деформации можно посредством визуального осмотра или геодезических методов. Геодезические приборы обычно используются при обследовании подвалов и фундаментов больших зданий и сооружений.

Устранение течи в подвальных помещениях

Достаточно просто выполнить ремонтные работы, если канализация течет в подвал. В этом случае выполняется ремонт коммуникаций, замена труб и герметизация системы. Если дом многоэтажный, то, когда текут трубы в подвале, бывает достаточно обратиться в управляющую компанию и подать соответствующую заявку. Специалисты-сантехники способны в кратчайшие сроки решить проблему с подвалом, потерявшим герметичность.

Обычно управляющие организации заинтересованы в быстрой ликвидации течей, поскольку их последствия в дальнейшем могут потребовать достаточно радикальных капитальных ремонтов. Гораздо дешевле заменить детали трубопроводной системы, решив проблему еще на ранней стадии.

Водопонижение

Если подвал течет во время паводков, необходимо провести мероприятия по водопонижению. Искусственный дренаж часто требуется, когда для здания выбран имеет рельеф (сооружение находится в низине) и подвал затапливается талыми водами во время ливней. В таких случаях создается система дренажных траншей, которые сбросят воду в канавы или трубы, ведущие к коллектору.

В некоторых случаях подвал продолжает течь, и приходится прибегать к системе механизированного водоотвода с помощью насоса, который включается в периоды чрезмерного повышения уровня вод.

Гидроизоляция подвала

В случае, если подвал течет из-за дефектов гидроизоляции, необходимо выполнить ее ремонт. Ремонтные материалы подбираются исходя из результатов обследования конструкции изоляции подвала. Например, рубероид на битумной основе следует ремонтировать только битумными мастиками, дегтевые материалы в этом случае не обеспечат должного эффекта.

Перед ремонтом необходимо тщательно высушить подвал. Для этого используют тепловые пушки, электронагреватели, иногда жаровни с раскаленным углем.

Если конструкция фундамента и цоколя состоит из каменной или кирпичной кладки, изнутри ее заштукатуривают по поверхности стен и пола. При этом для подвала нужно применять штукатурный раствор в пропорции цемента и песка 1:3, он же используется и для выполнения стяжки пола.

Когда штукатурный слой и стяжка полностью затвердеют и просохнут, их оклеивают рулонным изоляционным материалом в 2-3 слоя, выдерживая нахлест порядка 15 см. Полотнища должны быть тщательно разглажены, а их края – хорошо закреплены внутри кладочных швов либо под деревянным брусом. Далее гидроизоляцию подвала закрывают слоем кирпича для ее надежной защиты и плотного прижимания к стенке, а затем кладка оштукатуривается цементно-песчаным раствором из цемента и песка в пропорции 2:1. Поверх штукатурки необходимо положить слой известковой побелки, которая играет роль дезинфекции и не позволяет развиваться плесневым грибкам и водорослям.

Читайте также:  Бойлер для нагрева воды дровами

Когда течь воды в подвале вызвана трещинами, их необходимо расширить и зачистить от загрязнений, затем тщательно промыть водой. Для заделки трещин, из-за которых может течь подвал, берется высокомарочный цемент, не ниже марки 400. В цементный раствор, призванный устранить течь в подвале из-за трещин, необходимо добавить поливинилацетатный клей (на ведро воды 200 г) и немного жидкого стекла. Трещина заделывается вручную, для этого на руки надеваются резиновые перчатки. Раствор необходимо вдавливать и втирать в трещину до полной нивелировки поверхности стенки подвала.

Ремонт отмостки

Когда подвал течет из-за дефектов отмостки, необходим ее ремонт. Проектная отмостка должна быть шириной не менее 1,5 м и иметь уклон в направлении от погреба 10%. Очень важна герметизация примыканий отмостки к фундаменту. Места просадок откапываются. Если в плохом состоянии находится вся поверхность отмостки, подвал будет течь, пока не будет обеспечена нормальная герметичность.

Необходимо сделать обратную засыпку в дефектных зонах. Для этого берется песчано-гравийная смесь, которая при укладке сильно утрамбовывается.

Если в подвале течет вода с потолка при нормальном техническом состоянии гидроизоляции, необходимо обеспечить хорошую вытяжную вентиляцию.

Весна — прекрасная пора, когда теплые лучи солнца плавят сугробы снега и пригревают пробуженную ото сна землю. Но не каждому владельцу частного дома бывает в радость это время года. Все дело в грунтовых и талых водах, которые затопляют подвалы домов, омрачая картину.

И если от талых вод можно обезопаситься с помощью внешней гидроизоляции фундамента и строительства отмостки, то спастись от грунтовых вод таким образом не получится. Временно справиться с проблемой подтопления поможет откачка воды из подвала, а вот решить задачу кардинально может лишь устройство дренажной системы и качественной гидроизоляции.

Дренажно-осушительная система

Этот способ хорош тем, что он помогает справиться с основной причиной подтопления — высоким уровнем грунтовых вод. При правильном устройстве дренажа, уровень грунтовых вод на участке понизится, и они перестанут заливать подвал. Однако есть ряд ограничений в использовании данного способа. Для более глубокого понимания, разберемся в устройстве системы подробнее.

В глобальном смысле слова, дренажная система — это водоотводная канава или дренажная труба для осушения болотистых местностей. Глубокая канава или ров, вырытый на приусадебном участке, будет смотреться (как минимум) не эстетично и не современно. Кроме того, такая канава будет создавать определенные неудобства при перемещении по участку.

Поэтому рассмотрим дренаж, устроенный при помощи проложенных в земле труб. Их диаметр должен быть не менее 10 сантиметров. По всей длине и окружности трубы должны быть просверлены отверстия, по ним влага из почвы будет собираться в трубу. Дренажная труба закладывается в траншею, выкопанную глубже уровня пола в подвале. Она должна находиться под уклоном от дома иметь свободный выход для воды. Такая вариация используется только на участках с естественным уклоном, где есть возможность вывести дренажную трубу в ближайший овраг или водоем.

Конец дренажной трубы следует вывести за пределы участка в ближайший овраг или водоем.

Резюме: если есть возможность соорудить дренажную систему по всему периметру здания, то сделать это нужно обязательно. Как самостоятельно, так и в совмещении с другими мерами по осушению помещения, она даст хороший результат и ликвидирует причину подтопления.

Автоматическая откачка воды из системы дренажа

Если участок ровный и без уклона, то для осушения подвального помещения подойдет способ автоматической откачки воды из дренажной системы.

Чтобы выкачать всю воду из подвала, необходимо сделать в полу приямок размером 50 на 50 см и такой же глубины. Укрепить стены приямка кладкой из кирпича, чтобы они не осыпались от времени. Дно засыпаем 10-сантиметровым слоем гравия. Устанавливается в яму дренажный гидронасос со специальной системой автоматического отключения при достижении определенного уровня воды. Шланг от выходного отверстия насоса выводится как можно дальше от дома.

Вода будет собираться в первую очередь в дренажном приямке, откуда ее можно откачать с помощью насоса.

Откачка воды из подвального помещения будет происходить в зависимости от настроек функций насоса. В первую очередь вода будет появляться на дне ямы. Как только она дойдет до определенного уровня, насос включится и пойдет откачка. Как только вода в яме накопится снова, вновь сработает датчик, и включит помпу, которая осушит впадину. Такой процесс будет происходить снова и снова, пока уровень грунтовых вод не спадет естественным образом.

Схема устройства насоса для откачки воды.

Делая выводы, можно сказать, что это довольно нехитрая и надежная система. Примерная стоимость реализации этого варианта — от 5 до 20 тысяч рублей в зависимости от модификации насоса. Но есть большой минус — мы будем все время бороться со следствием (влагой в подвале), так и не устранив причины проблемы (высокий уровень грунтовых вод).

Создание водоотталкивающего барьера

Устройство хорошей гидроизоляции — это способ защиты подвальных помещений от подтопления, который, конечно, не избавит вас от грунтовых вод, как дренажная система, но, во всяком случае, поможет сохранить подвал сухим без каких-либо временных приспособлений. Гидроизоляция актуальна для подвалов с монолитным фундаментом. Чтобы избавить помещение от протечек, необходимо создать влагозащитный барьер, обработав специальным раствором бетонную чашу подвала.

Как правильно выполнить такую работу? На подвальных стенах необходимо карандашом обозначить уровень грунтовых вод, и отложить от этой границы вверх еще 10 см — это будет край гидроизоляции. Конечно, в идеале сделать гидроизоляцию выше уровня почвы, но высокая цена материалов может болезненно ударить по карману. Здесь все зависит от вашего бюджета.

Варианты гидроизоляции

После разметки стен нужно определиться, что лучше всего применять для создания водоотталкивающего барьера.

Самые уязвимые для воды места — это стыки плит и блоков, а также промежутки между полом и стенами.

Если стены и пол помещения представляют собой железобетонную монолитную чашу, то достаточно будет обработать их изнутри глубоко проникающей в микротрещины и поры гидроизоляционной смесью. За счет специальных добавок, которые при соприкосновении с водой кристаллизуются, закупоривая все поры, в толще бетона образуется водоотталкивающий щит.

Предыдущий способ не подойдет, если железобетонный монолит залит не за один раз, а в несколько подходов. Потому как в этом случае граница между слоями бетона будет хорошо проницаема для воды, и ее уже можно рассматривать как трещину. Гидроизоляция проникающего типа способна закупорить только поры и микротрещины, а в данном случае бессильна.

Тем более проникающая изоляция не подойдет при комбинированных вариациях устройства фундамента и стен. Например, если стены в подвале из кирпичной кладки или бетонных блоков, а пол монолитный. Для такого помещения обязательно нужно сделать дополнительный внутренний слой гидроизоляции. Заметим, что битумная мастика или рулонные материалы тут не подойдут из-за повышенного риска отставания под напором воды. Здесь нужно применять материалы с высокой адгезией к кирпичным или монолитным основаниям.

Что нам понадобятся для следующей работы:

  • миксер и посуда для замеса;
  • щетка, кисть, валик;
  • шпатель;
  • песочно-бетонный раствор;
  • пропиточная гидроизоляционная смесь;
  • армирующая гидроизоляционная смесь.

Порядок выполнения работ по гидроизоляции

Берем в пример подвал из бетонных блоков с монолитным полом. Это помещение заливает во время оттаивания снега, проливных дождей и поднятия грунтовых вод. Вода сочится из мест соединения пола со стенами и с растворных швов между плитами.

Читайте также:  Съедобные грибы растущие под соснами

Откачка уже попавшей в подвал воды

Сырость в подвале опасна для здоровья человека. Кроме того, она способствует появлению плесени. По этой причине мы не будем дожидаться, пока вода сама испарится, чтобы потом приступить к гидроизоляции. Нужно срочно начать работу, пока не появился грибок, от которого потом будет сложно избавиться.

Откачать воду из подвала можно дедовским методом или, проще говоря, вручную – это самый экономный вариант. Но можно и при помощи любого гидронасоса. Следует заметить, что дренажные насосы, благодаря которым происходит откачка воды из подвальных помещений, не рассчитаны на подъем жидкости на большую высоту.

Насосы бывают двух типов:

  • Поверхностные насосы. Не соприкасаются с водой, устанавливаются на сухом месте.
  • Погружные насосы. Можно частично или полностью опускать в воду, двигатель аппарата хорошо изолирован от любого контакта с водой. Все элементы насоса изготовлены из нержавеющих деталей. Особенностью устройства является присутствие поплавкового автоматического выключателя, который экстренно прекращает работу насоса при недостаточном уровне воды.

Погружаем шланг или сам насос в воду, в зависимости от его конструктивных особенностей. Конец шланга выбрасываем на улицу подальше от дома и контролируем процесс откачки. Когда вода будет убывать, нужно ей помочь, подталкивая шваброй к насосу. После откачки воды можно выполнять гидроизоляцию.

Устройство гидроизоляции

Следующим шагом будет подготовка поверхности стен и пола к дальнейшим этапам работ. Тщательно очищаем все неровности в районе примыканий и швов.

Песчано-бетонная смесь

Замешав песочно-бетонную смесь, шпателем аккуратно вытягиваем раствор вверх по стене, а снизу на полу делаем полосу шириной в 50 миллиметров, чтобы получился гидроизоляционный стыковочный угол. Проделать это следует по всему периметру подвала. Тем же самым раствором проходим и швы между бетонными блоками, запаковывая все щели и трещины.

Пропитывающая смесь

Спустя сутки переходим ко второму этапу, а именно — к обработке подвала проникающей гидроизоляцией. Повышенная сырость в подвале не помешает — пропитка действует именно в воде, самое главное, чтобы без луж, иначе смесь размоет. Миксером по инструкции замешиваем гидроизоляцию до состояния «сметанообразной» массы и кисточкой пропитываем всю поверхность. После того как химический состав подсохнет, покрываем вторым слоем. Если жидкость за это время набралась в подвал, то заново ее откачиваем.

Нанесение проникающей гидроизоляции.

Армирующая смесь

Следуя указаниям на мешке, замешиваем армирующий раствор и наносим его при помощи кисточки на всю обработанную на предыдущем этапе поверхность, уделяя при этом особое внимание примыканиям и швам. После первого слоя нужно выждать написанное в инструкции время для высыхания армирующего состава.

За это время можно визуально определить проблемные места, в которых будет сочиться влага. Необходимо замешать более густой раствор, которым и запаковать все течи. А «сметанообразной» смесью залить пол и равномерно распределить ее по поверхности. По окончании этих работ мы получаем прочный и непроницаемый гидроизоляционный слой без протечек.

Если осталась протечка, то необходимо повторить последний этап столько раз, сколько потребуется для устранения всех протечек. При профессиональном подходе уже после трех проходов ни одной течи не останется.

Эти способы устранения протечек грунтовых и талых вод в помещении должны навсегда устранить «аллергию» на весну у вашего подвала. После обработки его можно будет спокойно использовать для хранения вещей или урожая. А вот каким именно вариантом защиты воспользоваться, решать только вам.

И напоследок, при работе кистью необходимо помнить, что если первый слой гидроизоляции был пройден движением слева направо, то следующей слой нужно делать вверх-вниз, таким образом, будут лучше запакованы все течи и поры.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Что делать, если затопило подвал, цоколь, хранилище? Как бороться с поступлением воды в подвал, цоколь, подземное хранилище? Как остановить фильтрацию и проникновение грунтовых вод сквозь бетонные и кирпичные стены, через бетонный пол, из стыков и углов? Что делать и как поступить, чтобы в подвале, цоколе, подземном хранилище и в иных подземных и заглубленных конструкциях стало сухо?

Пошаговый план действий

Что нужно и что нельзя делать, если обнаружено поступление воды или вовсе затопило подвал, цоколь, подземное хранилище (в т.ч. погреб). Гидроизоляция подвала (цоколя, хранилища) изнутри.

1. Оцените масштаб проблемы и возможные угрозы.

Перечень опасных факторов, характерных для подвалов, цоколей, подземных хранилищ и методы их устранения приведены ниже.

Примечание:

Углекислый газ коварен. Его опасность часто недооценивается. В повышенных концентрациях вызывает кислородное голодание с потерей сознания (или с более тяжелыми последствиями, если пострадавшего вовремя не эвакуировать из опасной зоны). При этом углекислый газ не имеет цвета и запаха и не обнаруживается органолептически, т.е. поражение может наступить неожиданно. На начальном этапе опасность проявляется затрудненным частым дыханием; в особо опасных случаях зажженная спичка или свеча, которую помещают в такой участок, гаснет.

Углекислый газ тяжелее воздуха, накапливается в застойных участках на нижних отметках зданий и сооружений, особенно в погребах, овощехранилищах, в технологических колодцах и т.п. Причинами образования углекислого газа, как правило, являются процессы дыхания (в т.ч. растений или их частей при недостатке освещения), брожения, горения или взаимодействие кислот с карбонатами, в т.ч. из-за проливов кислот на бетон.

Тестирование на углекислый газ по горению (спички, свечки и т.п.) неприемлемо для участков, где может возникнуть взрывоопасная концентрация горючих веществ (пыли, газов, паров горючих жидкостей и др.). В частности, где способно протекать активное гниение в водной среде, например, в системе канализации или в болотистой местности, т.к. в этом случае в помещении может образоваться взрывоопасная концентрация метана.

Приведённый список мер по обеспечению безопасности не является исчерпывающим и требует уточнения с учётом особенностей объекта.

2. В любом случае при наличии угрозы здоровью, а, тем более, жизни, до устранения такой угрозы следует покинуть опасный участок и сообщить аварийным службам о случившемся.

Помните: никакое имущество не стоит вашего здоровья и жизни.

3. К работам на опасных участках можно приступать, лишь обеспечив на должном уровне свою безопасность.

Как минимум, на опасных участках следует находиться с напарником, заранее уведомив о своём местонахождении и о продолжительности пребывания на опасном участке. Рекомендуется для опасных работ привлекать специализированные организации.

1. Оцените целесообразность немедленной откачки воды.

При оценке целесообразности выполнения немедленной откачки воды следует учитывать два обстоятельства:

  • Скорость поступления воды
  • Материал пола и стен в подвале, цоколе, хралище

1.1. Скорость поступления воды

1) не превышает возможности по откачке воды
(обеспечивается стабилизация приемлемого уровня воды во время работ)

Приступить к откачке. Готовиться к блокированию активных протечек согласно Шагу 3.

2) превышает возможности по откачке воды

Вариант 1. Выдержка (без откачки) до самопроизвольной стабилизации уровня, обеспечивающей последующую откачку воды и выполнение работ.
Такой вариант обычно используется в паводок.

Вариант 2. Контролируемое затопление (с откачкой или без откачки) до прекращения роста уровня воды и выполнение работ с применением подводного бетонирования гидротехническим бетоном.
Такой вариант обычно применяется при подтоплении грунтовыми водами сравнительно небольших по площади подвалов, цоколей, погребов и шахт лифта, где имеется возможность выполнить сплошное бетонирование пола. Готовиться к блокированию протечек согласно п.2 Шага 3.

Читайте также:  Гидроизоляционная лента для стыков пола и стен

1.2. Материал пола и стен в подвале, цоколе, хранилище

1) бетон

Приступить к откачке. Готовиться к блокированию активных протечек согласно Шагу 3.

2) пол из песка, щебня, грунта; либо стены из кирпичной кладки

Вариант 1. Выдержка (без откачки) до самопроизвольной стабилизации уровня, обеспечивающей последующую откачку воды и выполнение работ.
Такой вариант обычно используется в паводок.

Вариант 2. Контролируемое затопление (с откачкой или без откачки) до прекращения роста уровня воды, либо откачка с поддерживанием приемлемого уровня воды и выполнение работ с применением подводного бетонирования гидротехническим бетоном. Готовиться к блокированию протечек согласно п.2 Шага 3.

Примечание: наиболее трудо- и ресурсоемкая работа требуется для гидроизоляции пола, выполненного из грунта (в т.ч. песка и щебня), а также для кирпичных стен. Даже если практически полностью откачать воду из такого подвала (цоколя, хранилища), то здесь потенциальным очагом протечки является весь пол или вся кирпичная стена. Соответственно, локально протечки остановить невозможно. В этом случае для решения проблемы требуется использовать бетонирование пола, а иногда и стен.

2. Установив целесообразность немедленной откачки воды, организуйте её исполнение.

Сравнительно небольшое количество воды при её умеренном поступлении можно откачать, например, используя дренажные насосы для грязной воды:

При этом высота подъема воды и производительность насоса должны обеспечивать полное удаление воды или поддержание её на приемлемом уровне во время работ.

К примеру, для подвала размером 6х12 м, глубиной 3 м (по нижней отметке на уровнем примыкающего грунта), затопленного на 1 м, при росте уровня воды 100 мм в час потребуется насос с производительностью 7,2-8 м 3 /час, поднимающий воду не менее чем на 4 м, чтобы только стабилизировать уровень воды. Соответственно, чтобы откачать практически полностью воду, скажем, за 5 часов нужен насос с производительностью 21,6-24 м 3 /час.

3. В экстренных случаях и при масштабном затоплении желательно вызвать специализированную организацию , в частности аварийную службу водоканала.

Это особенно необходимо сделать, если причиной затопления является порыв на общей линии подачи холодной или горячей воды, либо на канализационном коллекторе.

К работам по блокированию течи можно приступать только в том случае, если гарантированно обеспечивается приемлемый уровень воды на протяжении всех работ. При этом внезапное отключение электричества не должно приводить к опасным ситуациям.

В зависимости от условий на объекте используется два основных варианта блокирования течи:

  • Вариант 1. Блокирование течи без применения бетонирования. Используется в самых простых случаях, когда воду известно точное расположение всех очагов течи.
  • Вариант 2. Блокирование течи с применением бетонирования. Используется в сложных случаях, особенно при сильном затоплении и когда невозможно установить точное расположение всех очагов течи или их количество таково, что делает нецелесообразной работу по каждому очагу отдельно.

Блокирование течи без применения бетонирования используется: если установлен очаг поступления воды, этот очаг имеет локальный характер, а сам очаг окружает прочная подложка (бетон).

В этом случае остановка проникновения воды в подвал, цоколь, хранилище заключается в локализации очагов протечек и точечном устранении течей без применения бетонирования:

1. Откачкой или иным способом обеспечить безопасный и приемлемый уровень воды на всем протяжении работ.

2. Л окализовать очаг течи :

2.1. Места, где вода протекает в подвал, цоколь, хранилище над уровнем воды легко обнаруживаются визуально.

2.2. Очаги протечек под уровнем воды (при её достаточной прозрачности) можно обнаружить с помощью красителя ("синьки", цветной туши), мелкодисперсного порошка (пигмента, золы, песка), водоэмульсионной краски либо иного способа визуализации движения воды. Для этого используемое средство визуализации тонкой струей вылить (высыпать) вдоль стены: участки поступления воды будут заметны по движению красителя (порошка, краски). Выявленные участки нужно отметить над уровнем воды, после чего такую операцию провести вдоль остальных стен (перегородок), а также на полу у стыков, трещин и вводов коммуникаций.

2.3. Если мутность воды не позволяет найти очаги протечек под уровнем воды, то рекомендуется вести откачку воды до тех пор, пока очаги протечек не вскроются и не станут доступными для работы. Если, наряду с мутностью воды, сильный водоприток, не позволяет выполнить откачку воды и вскрытие очагов протечек, то следует перейти к мероприятиям, указанным в п/п 2) п.1.1. "Скорость поступления воды" Шага 2.

3. Блокировать очаги течей и принять меры недопущению их появления:

Материал быстро — за 1-5 минут — схватывается на воздухе и под водой, в тепле и на морозе, образуя водонепроницаемую "пробку":

Дегидрол люкс марки 8 после схватывания:

"расклинивается" в очаге протечки, самофиксируясь и не допуская протечки не только через сам материал, но и по стыку с материалом;

дополнительно кольматирует примыкающий бетон, препятствуя фильтрации воды внутри бетона вдоль стыка с материалом.

3.2. Для применения Дегидрола люкс марки 8 требуется подготовить штрабу, выемку или скважину непосредственно на очаге протечки.

Кромки штраб (скважин, пазов, выемок) должны быть вертикальными по отношению к прилегающей лицевой поверхности бетона. Не допускается вырубка кромок штрабы «корытом», т.е. с расширением наружу. Только после этого можно приступать к закладке материала.

3.3. Работы по устранению протечек ведут сверху вниз.

3.4. При необходимости остановки сильных протечек, а также протечек на больших стыках, штрабах и скважинах работы ведут поэтапно. Вначале из готового раствора формируют сферический или цилиндрический ком и заполняют им верхнюю часть штрабы или скважины, с усилием вжимая раствор шпателем или рукой 0,5-3 мин до его схватывания. Затем также пошагово сверху вниз гидроизолируют остальную часть штрабы, стыка или скважины.

3.5. При необходимости остановки протечек на протяженных стыках или штрабах работы ведут так же поэтапно. Очередность заполнения участков штраб (стыков) устанавливают, исходя из их наклона от горизонтали и объёма протечек:

  • штрабы и стыки с наклоном сверху вниз, в т.ч. вертикальные штрабы и стыки пошагово зачеканивают сверху вниз;
  • горизонтальные (не имеющие явного наклона от горизонтали) штрабы и стыки зачеканивают, идя пошагово от "сухих" (наименее протекающих) участков к участкам с максимальным водопритоком;
  • в любом случае заделку штраб (стыков) рекомендуется организовать так, чтобы избежать заливания свежеуложенного материала сверху или с соседних участков.

3.6. Материал с усилием вжимают в штрабу (стык) шпателем или рукой 0,5-3 мин до его схватывания. Зачеканку каждой последующей порцией раствора ведут только после набора достаточной прочности предыдущей порции. Выдержку для твердения материала увеличивают и тем больше, чем сильнее протечка и чем ниже температура окружающей среды.

Зачеканка активной протечки Дегидролом люкс марки 8

Расход Дегидрола люкс марки 8 составляет 1,5 кг на 1 дм 3 заполняемой штрабы, паза, выемки, скважины.

3.7. Важно: гидроизоляции подлежат все стыки, швы, трещины и ввода коммуникаций, причем те участки, где на этапе выполнения работ отсутствуют протечки, целесообразно гидроизолировать Дегидролом люкс марки 5:

3.8. В том случае, когда локализация протечек и их остановка по очагам невозможна, поступление воды блокируют с применением бетонирования.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *