Усилитель на одной микросхеме

Усилитель мощности низкой частоты — это электронное устройство, которое предназначено для усиления низкочастотного (НЧ) сигнала с последующей его подачей на акустические системы. Часто самодельные интегральные усилители мощности низкой частоты собирают на мощных микросхемах, поскольку они требуют минимум внешних компонентов и очень просты в наладке.

В разделе собраны принципиальные схемы усилителей мощности НЧ на мощных микросхемах, а также на основе интегральных микросхем — драйверов для выходных транзисторов. Используя специализированные интегральные микросхемы можно собрать усилитель мощности разной конфигурации:

  • Стерео — два канала усиления мощности;
  • Квадро — четыре канала усиления мощности;
  • 2+1 — сабвуфер и два сателлита;
  • 5+1 — сабвуфер и пять сателлитов;
  • и другие.

Если нужна большая выходная мощность усилителя НЧ (например для канала сабвуфера — 200Втт) то зачастую применяются мостовые схемы включения микросхем или же в параллель.

Здесь вы найдете схемы самодельных УМЗЧ разной сложности для внешних и интегрированных акустических систем, схемы простых усилителей для наушников и миниатюрной бытовой техники (плееры, MP3, диктофоны, игрушки и т.д).

Принципиальная схема самодельного усилителя звука для смартфона или MP3-плеера, два канала по 18 Ватт, есть регулятор тембра. При создании схемы этого усилителя задача была поставлена следующим образом, -сделать относительно хороший стереоусилитель для воспроизведения на внешние акустические .

Схема двухканального аудио усилителя мощности с селектором каналов, предусилителем и регулятором тембра. Данный усилитель предназначен для усиления сигналов, поступающих от четырех различных источников, которыми могут быть,например, DVD-плейер, радиотюнер, МР-3-плейер, линейный выход .

Схема самодельного автоусилителя мощности НЧ на микросхемах TDA1557Q, 4 канала по 15-20Вт. Миниатюрные MP3-плейеры сейчас получили очень широкую популярность у любителей музыки. В частности, это связано с тем, что такой плеер, обладая очень компактными размерами, и не имея механических .

Для подключения мощных колонок к персональному компьютеру (ПК) обычно необходимо собрать усилитель,блок питания, а также найти корпус, в котором бы все это поместилось. Собрав же простой и надежный усилитель мощности на микросхеме TDA1552Q (рис. 1), можно сэкономить на блоке питания, корпусе и на .

Описание схемы четырехканального самодельного авто-усилителя мощности НЧ на микросхеме TDA8571J. Для того чтобы воспроизвести файлы с портативного носителя данных (флешки) в автомобиле требуется автомагнитола или радиоприемник с USB-разъемом. Но, к сожалению, криминальная обстановка в некоторых .

Схема и описание усилителя мощности (УМЗЧ) с выходной мощностью 2 х 40 Ватт на микросхемах LM3875. Усилитель выполнен на двух микросхемах LM3875, включенных по схеме с двуполярным питанием. Номинальное сопротивление нагрузки 4 Ом на канал. Максимальная выходная мощность при КИИ 10% на частоте 1 кГц составляет 48W. Номинальная выходная мощность при КНИ не более 0,2% — 35W .

Принципиальная схема усилителя низкой частоты на микросхеме TDA7293 (TDA7294), которую можно использовать для построения стерео и мостовых УНЧ. Казалось бы, тема усилителей на этой микросхеме уже настолько избита, что придумать что то новое довольно проблематично — были описаны усилители и по .

Схема простого блока УНЧ на микросхеме TDA1518BQ для встраивания в телевизор. Как справедливо замечено в Л1, качество звучания большинства современных телевизоров оставляет желать лучшего. Миниатюрные динамики, сильно вытянутой эллиптической формы позволяют достигнуть только необходимой .

Схема самодельного усилителя звука, который позволит с хорошим качеством озвучивать сигналы от MP3-плейера, DVD-аппаратуры или других источников аудиосигнала. Питается усилитель переменным напряжением 12V, которое можно взять с выхода импульсного источника питания для галогенных осветительных .

При ремонте аудиотехники приходится часто сталкиваться с неисправностью, связанной с выходном из строя микросхемы УМЗЧ. Зачастую, приобрести точно такую же микросхему оказывается проблематично. В таком случае, при неисправности аналогового УМЗЧ, его можно заменить заранее подготовленным .

В наше время биполярные транзисторы уходят в прошлое, и теперь, чтобы собрать какой-либо простой усилитель, уже не надо мучаться с расчетами и клепать печатную плату больших размеров.

Микросхемы TDA

Сейчас почти вся дешевая усилительная техника делается на микросхемах. Самое большое распространение получили микросхемы TDA для усиления аудиосигнала. В настоящее время они используются в автомагнитолах, в активных сабвуферах, в домашней акустике и во многих других аудиоусилителях и выглядят примерно вот так:

Плюсы микросхем TDA

  1. Для того, чтобы собрать на них усилитель, достаточно подвести питание, подключить динамики и несколько радиоэлементов.
  2. Габариты этих микросхем совсем небольшие, но надо будет их ставить на радиатор, иначе будут сильно греться.
  3. Они продаются в любом радиомагазине. На Али что-то дороговатые, если брать в розницу.
  4. В них встроены различные защиты и другие опции, типа отключения звука и тд. Но по моим наблюдениям, защиты срабатывают не очень хорошо, поэтому микросхемы часто дохнут или от перегрева, либо от короткого замыкания. Так что желательно не замыкать выводы микросхемы между собой и не перегревать микросхему, выжимая из нее все соки.
  5. Цена. Я бы не сказал, что они очень дорогие. По цене и выполняемым функциям им нет равных.
Читайте также:  Когда укрывать виноград на зиму в ростовской

Одноканальный усилитель на TDA7396

Давайте соберем простой одноканальный усилитель на микросхеме TDA7396. На момент написания статьи я ее взял по цене в 240 рублей. В даташите на микросхему говорилось, что эта микросхема может выдать до 45 Ватт в нагрузку 2 Ома. То есть если замерить сопротивление катушки динамика и оно будет равняться около 2 Ом, то на динамике вполне можно получить пиковую мощность в 45 Ватт. Этой мощности вполне хватит, чтобы устроить дискотеку в комнате не только для себя, но и для соседей и при этом получить посредственное звучание, что, конечно же, не сравнить с hi-fi усилителями.

Вот распиновка микросхемы:

Собирать наш усилитель будем по типичной схеме, которая была приложена в самом даташите:

На ножку 8 подаем +Vs, а на 4 ножку ничего не подаем. Следовательно, схема примет вот такой вид:

+Vs – это напряжение питания. Оно может быть от 8 и до 18 Вольт. “IN+” и “IN-” – сюда подаем слабый звуковой сигнал. К 5 и 7 ноге цепляем динамик. Шестую ногу садим на минус.

Вот моя сборка навесным монтажом

Конденсаторы на входе питания 100нФ и 1000мкФ я не использовал, так как у меня с блока питания итак идет чистое напряжение.

Раскачивал динамик с такими параметрами:

Как видите, сопротивление катушки 4 Ома. Полоса частот говорит о том, что он сабвуферного типа.

А вот так у меня выглядит саб в самопальном корпусе:

Пробовал снять видео, но звук на видео у меня снимает очень плохо. Но все-таки могу сказать, что с телефона на средней мощности уже долбило так, что уши заворачивались, хотя потребление всей схемы в рабочем виде составило всего около 10 Ватт (умножаем 14,3 на 0,73). В этом примере я взял напряжение, как в автомобиле, то есть 14,4 Вольта, что вполне укладывается в наш рабочий диапазон от 8 и до 18 Вольт.

Если у вас нет мощного источника питания, то его можно собрать вот по этой схеме.

Не зацикливайтесь именно на этой микросхеме. Этих микросхем TDA, как я уже говорил, существует множество видов. Некоторые из них усиливают стереосигнал и могут выдавать звук сразу на 4 динамика, как это сделано в автомагнитолах. Так что не поленитесь порыться в интернете и найти подходящую ТДАшку. После окончания сборки дайте заценить соседям ваш усилитель, выкрутив ручку громкости на всю балалайку и прислонив мощный динамик к стене).

А вот в этой статье я собирал усилитель на микросхеме TDA2030A

Получилось очень даже неплохо, так как TDA2030A обладает лучшими характеристиками, чем TDA7396

Также приложу для разнообразия еще схему от подписчика, у которого усилитель на TDA 1557Q работает исправно уже более 10 лет подряд:

Усилители на Алиэкспресс

На Али я также находил кит наборы на TDA. Например, вот этот стерео усилитель по 15 Ватт на канал по цене 1$. Этой мощности вполне хватит, чтобы потусить под любимые треки в комнатушке

А вот здесь он уже сразу готовый

Да и вообще, этих модулей усилителей на Алиэкпресс ну очень много. Нажимаете на эту ссылку и выбираете любой понравившийся усилитель.

Статьи на компьтерные темы: Как самому сделать СНПЧ, Как сделать портейбл программу, Как собрать простой ламповый усилитель, Как работать в Windows 7 и др.

понедельник, 1 марта 2010 г.

Простой мощный стерео усилитель на одной микросхеме TDA 1557Q

Сегодня мы паяем усилитель мощности звуковой частоты. В книжках ты можешь увидеть сокращение — УМЗЧ: это он и есть. Обычно усилок состоит из нескольких каскадов на транзисторах, и собирать такую байду самому можно до опупения. Не говоря уже про то, что его потом надо будет настраивать. Тебе предлагается подобный девайс на одной микросхеме и без настройки.

Ты можешь спросить: "А на хрен он нужен вообще?". Как уже было сказано, нужен он для того, чтобы усиливать звук. Проще говоря, если твоя сеструха опять уволокла магнитолу в свою комнату и не показывается оттуда даже под страхом голодной смерти, можно подключить к нему любые имеющиеся колонки и твой плеер. Если колонки достаточно большие, орать будет так, что не выдержат ни сеструха, ни соседи.

Для того, чтобы собрать усилитель, нужны: руки, паяльник, припой, канифоль, теплопроводная паста и сами детали. Голова не нужна, настраивать ничего не надо. Схема состоит из 6 деталей, и стоимость ее укладывается в 120-150 деревянных. Звук она выдает вполне приличный: диапазон частот 25-20000Гц, гармонические искажения менее 0.5%.

Читайте также:  Куриные яйца по категориям

Схема усилителя на TDA1557Q

Схема максимально дуракоустойчива, и собрать ее может человек, берущий паяльник в руки третий раз в жизни (первый при покупке, второй раз при первой попытке спаять эту схему :).

Детали

Все это продается на радиорынках и в специализированных магазинах. Хотя можно купить только микросхему, обойтись без гнезд, а все остальное попытаться выдрать из старого телевизора.

Радиатор к микросхеме — пластина из меди или алюминия толщиной 2-5 мм, для теплоотвода. Площадь поверхности порядка 300 квадратных сантиметров, хотя можно, конечно, и больше. Радиатор можно найти в своем хозяйстве или отпилить у соседа :). Не хозяйство, радиатор =).

Гнезда

Подумай, какой будет источник питания и какие ему нужны разъемы. Входом, скорее всего, будет служить jack 3.5 или гнездо для него. Выходные гнезда надо выбирать, исходя из разъемов колонок: они могут быть советскими — один контакт штыревой, второй плоский. А могут — вообще отсутствовать.

Соединительные провода

Провода к аудиовыходам и входам желательно взять от аудиотехники. Например, для входа — от убитых наушников. Существует специальный акустический кабель (бескислородная медь), но он дорогой.

Питание

Напряжение питания: 6-18В. Можно использовать стандартные адаптеры 9-12В, например, от видеоприставок или со ступенчатой регулировкой, но они слабоваты по мощности и будут перегреваться. Возможно питание схемы от сети автомобиля или батареек. Надо учитывать, что чем громче музыка и чем меньше батарейки, тем быстрее они сядут.

Неплохим вариантом будет блок питания (БП) от AT-корпуса компьютера. По паспорту даже 145Вт БП выдает не меньше 5А по линии +12В, этого хватит даже с некоторым запасом. Можно купить на барахолке за пять ученых енотов. Мощность усилителя зависит от напряжения питания и не будет максимальной, если питание меньше 18В.

Потребляемый ток: до 4А при максимальной мощности. Выходная мощность микросхемы — 22Вт на канал (при питании 16В и 4А).

Источник сигнала

Можно использовать любой источник звука. Обычно это магнитола, переносное радио, плеер, дискмен, комп. Все, что играет тише или хуже минисистемы. Подключать усилитель можно к линейным выходам или выходам на наушники любой аудиотехники. Если тебе это о чем-то скажет, входное сопротивление микросхемы 60КОм.

Акустические системы

За этими красивыми словами скрываются колонки. У тебя дома могут валяться без дела колонки от старого проигрывателя, единственное назначение которого — собирать пыль. Если таких нет, на радиорынке или на барахолке в Инете (дешевле) можно купить отечественные S-30 или похожие. В зависимости от коэффициента жадности владельца и модификации они стоят 20-30 баксов, в то время как более-менее приличные компьютерные стоят не меньше 70. Хорошо, если мощность у них не меньше 25Вт. Если меньше, не стоит их включать слишком громко — могут выгореть.

Сопротивление колонок по номиналу — 4 Ома. 8 Ом тоже можно, но играть будут сильно тише. Сопротивление, как правило, написано или в мануале или на самой колонке.

Проверка деталей

Проверить конденсаторы можно, последовательно подключив к выводам батарейку с лампочкой: если лампочка постоянно горит — конденсатор выбрасываем. Переменные резисторы можно проверить омметром (или мультиметром, он же авометр), подключив его к среднему и поочередно к боковым выводам, — сопротивление при вращении ручки должно меняться. Также можно проверить лампочкой: при вращении ручки яркость свечения должна плавать.

Выводы микросхемы

Микросхема выполнена в корпусе с 13 ножками. Нумерация ножек слева направо, если держать микросхему маркировкой к себе и ножками вниз, т.е. крайняя левая ножка — 1-я (там может быть ключ в виде точки), крайняя правая — 13-я.

Описание выводов (ножек) микросхемы:

  • 1 — вход правого канала
  • 2 — "-" питания
  • 3 — "+" питания
  • 4 — выход правого канала
  • 5 — "-" питания
  • 6 — выход правого канала
  • 7 — выход левого канала
  • 8 — "-" питания
  • 9 — выход левого канала
  • 10 — " +" питания
  • 11 — "stand by" — пониженное потребление энергии, сюда через выключатель подключается "+" питания
  • 12 — не используется
  • 13 — вход левого канала

Сборка

Микросхему надо плотно прикрепить к радиатору проволокой, упругой пластиной или болтами, главное — не поломать. Для улучшения теплового контакта желательно использовать теплопроводную пасту типа КПТ-8 или другую (такой прокладывают кулер и проц).

Если планируется использовать усилитель "на всю катушку", нужно проследить за температурой радиатора: возможно, придется увеличить его размеры. Микросхема имеет защиту от перегрева и сгореть не должна, но, как говорил поручик Ржевский, — случаи разные бывают.

Собирать схему можно на печатной плате или на фанерке, но вообще схема слишком проста для того, чтобы возиться с платами, и вполне можно сделать навесной монтаж. То бишь крепим микросхему к радиатору и припаиваем провода в воздухе — на весу. Все провода (перемычки) надо сделать как можно короче, чтобы избежать наводок, а с ними — треска и шума.

Читайте также:  Светильник светодиодный усс 70 100

Правила пайки

Чтобы ты не мучился со скрутками, вот тебе краткие правила пайки. Скрутка — это когда провод зачищают и всухую наматывают на ноги микросхемы.

  1. Все соединяемые детали необходимо предварительно залудить. Для этого необходимо детали покрыть слоем расплавленной канифоли, она очищает поверхность от окислов, а затем слоем припоя.
  2. Нет необходимости переносить большое количество припоя на жале паяльника к месту пайки. Достаточно просто хорошо прогреть соединяемые участки — припой сам отлично перетечет на детали. Можно провести паяльником вдоль места соединения проводников.
  3. Полупроводниковые приборы (микросхемы, транзисторы, диоды и т.д.) боятся перегрева, поэтому необходимо при пайке придерживать выводы пинцетом — он выполняет роль теплоотвода. Используй для их пайки паяльник не более 40 Вт. Время нагрева ноги не должно превышать 3-5 секунд.

Пайка

Распайка делается в следующем порядке: припаяй конденсатор между 10-й и 8-й ножками, потом к ним припаяй "+" и "-" питания соответственно. Затем перемычки (короткие проводки) между 8-й и 2-й, 8-й и 5-й, 10-й и 3-й ножками. Надо также припаять провода к 11-й и 10-й ножкам, позже к ним припаивается переключатель "stand by": когда "+" питания не подается на 11-ю ножку, микросхема переходит в режим минимального энергопотребления.

К 1-й (правый канал) и 13-й (левый канал) ножкам припаивается по конденсатору. Конденсаторы припаиваются к переменным резисторам. На резисторе есть три вывода. Конденсатор припаивается к среднему, а к крайним припаиваются "-" питания (от 8-й ножки) и провод от источника звука соответственно. Длины проводов должно хватить для того, чтобы позже прикрепить резисторы к корпусу. К ножкам 4 и 6 (правый канал) и 7 и 9 (левый канал) припаиваются провода, идущие к колонкам.

Проверка схемы

Проверь схему. Ножка 12 должна остаться пустой. Сопротивление колонок должно быть не ниже 4 Ом, иначе работать не будет: схема имеет защиту от короткого замыкания в нагрузке. Перед тем как подать питание, надо проверить, что выключатель "stand by" разомкнут (усилитель в состоянии пониженного потребления энергии) и резисторы находятся в крайнем положении, на минимальной громкости. Этому положению соответствует поворот ручек на резисторе в сторону припаянного "минусового" провода.

Не перепутай полярность питания! Если адаптер имеет смену полярности, посмотри, чтобы она была выключена. "Плюсовая" жила адаптера обычно имеет продольную белую полоску. Если используешь компьютерный блок питания — помни, что черный провод — земля, он же "минус", желтый дает +12В.

Проверка полярности питания

Проверить полярность можно так: сначала убедись, что на мультиметре черный провод в гнезде с надписью common (общий) и изображением заземления, красный — в другом гнезде. Поставь режим измерения постоянного напряжения. Предел измерения установи 20В или больше. Подсоединяй черный провод мультиметра к предполагаемой земле, красный — к предполагаемому плюсу. Если все правильно, мультиметр покажет напряжение, например, 12.15В. Если питание перепутано, на индикаторе будет напряжение с минусом, вот так: -12.15В. Включишь в обратной полярности — можешь копать микросхеме могилку и ставить крест из проводков и оторванных ножек.

Включение

Подключай колонки и питание. Замыкай "stand by" и крути громкость. Колонки должны быть подключены синфазно. Это значит, что когда при включении происходит щелчок, динамики обеих колонок должны дернуться вперед. Если это не так, надо поменять полярность подключения колонки (или обеих).

Неисправности

Правильно собранная схема не дает треска, щелчков или сильного шума, гула из колонок. Если что-то из этого есть, то надо проверить схему еще раз: может быть, не припаян какой-либо "минусовой" провод. К "минусу" питания должны быть также припаяны оплетки звукового кабеля от источника звука. Можно попробовать изменить положение проводов, укоротить их. Если усилитель не подает признаков жизни даже после поворота ручек резистора, надо проверить наличие питания. Если оно было подключено в обратной полярности, микросхема уже не оживет никогда. В этом случае она, как правило, вздулась или треснула, может быть вылетел кусок, пахнет гарью =). Собранную схему можно запихнуть в колонки или оформить в отдельный корпус.

Проверить конденсаторы можно, последовательно подключив к выводам батарейку с лампочкой: если лампочка постоянно горит — конденсатор выбрасываем. Переменные резисторы можно проверить омметром (или мультиметром, он же авометр), подключив его к среднему и поочередно к боковым выводам, — сопротивление при вращении ручки должно меняться. Также можно проверить лампочкой: при вращении ручки яркость свечения должна плавать.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *