Теплый пол не греет индикатор горит

Не редко случается, что исправно проработав один, два сезона электрический теплый пол внезапно перестает греть. Если он у вас выполнял роль дополнительного отопления, то с этим еще можно как-то повременить.

Вызвать специалиста, дождаться ремонтных работ. А вот когда, это единственный и основной источник отопления в доме, можно ли найти причину поломки своими руками и устранить ее самостоятельно?

    неисправность терморегулятора
    выход из строя температурного датчика
    повреждение кабеля

Если теплый пол у вас все же греет, но плохо, слишком часто выключается, так и не набрав нужной температуры, проблема изначально может заключаться в неправильном расположении температурного датчика.

Получается, что еще на стадии монтажа, вы его разместили слишком близко к греющему кабелю. Либо он сместился в момент укладки напольного покрытия.

Когда датчик согласно инструкции заложен в гофре, можно попытаться решить проблему, втолкнув или вытащив его из гофротрубки на 5см.

Еще слабый прогрев может быть вызван пониженным напряжением в сети у вас в квартире. Вольтметром сделайте замеры.

Какое напряжение по ГОСТу должно быть у вас в доме читайте в статье ”Что такое реле напряжения и всегда ли оно нужно в квартире”.

Когда электрический теплый пол вообще не включается, поиск неисправности нужно начинать с терморегулятора. Для начала вытащите его из посадочного места, чтобы были видны все клеммы.

Если у вас электронный тип, при его демонтаже никогда не надавливайте пальцами на экран, иначе он может треснуть.

Первым делом мультиметром проверьте, а приходит ли на терморегулятор вообще 220В? Может быть дело и не в полу, а все проблемы в питающем кабеле.

Используйте именно мультиметр или вольтметр, а не простой индикатор, который показывает просто наличие фазы. Фаза то может и приходить, а вот ноля не будет – отсюда и не работоспособность всей системы.

На большинстве термостатов все клеммы производители подписывают и маркируют:

    L и N – место куда подключается питание (фаза и ноль соответственно)

В определенных моделях рекомендуется строго соблюдать “полярность” и не путать ноль с фазой. Почему?

Для этого достаточно разобрать регулятор и тогда вы увидите, что ноль напрямую через дорожку подается на греющий кабель. Фаза же разрывается через реле. Например, именно так сделано в модели RTC 70.26.

То есть, если вы перепутаете ”полярность”, то фаза всегда будет дежурить у вас на теплом полу. Даже, когда встроенный выключатель отключен! Будьте внимательны.

    L1 и N1 – отходящая нагрузка, греющий кабель или мат
    Sensor – термодатчик

Конечно может быть и другое обозначение клемм:

Если напряжение на клеммах питания есть и оно в норме, то обязательно перепроверьте надежность контактов в остальных зажимах.

Бывает такое, что со временем контакт ослабляется и тонкий проводок просто выпадает и перестает контачить. В итоге программное обеспечение теплого пола выдает это как ошибку – ”Авария. Обрыв датчика теплого пола.”

Вроде бы, коснулись терморегулятора или включили-выключили общий автомат и все заработало. Начинаете искать проблему где-то глубоко, а она на поверхности – плохой контакт в клеммной колодке.

Когда проблем с контактами нет, нужно проверить работоспособность самого регулятора и датчика. Как это сделать, не ломая пол?

Для этого на те клеммы, куда подключается кабель теплого пола, подсоедините обычную лампочку с патроном. Подаете напряжение и начинаете выкручивать регулятор изменяя температуру.

При исправности прибора и достижении определенной (комнатной или ниже) температуры, произойдет щелчок и лампочка загорится.

Затем берете обычный фен и начинаете прогревать то место пола, где установлен температурный датчик.

Если он действительно исправный, то через пару минут (зависит от толщины стяжки), датчик должен сработать и лампочка отключится. Это означает, что причина скорее всего в повреждении самого греющего кабеля и контролирующая аппаратура здесь не причем.

Но иногда повреждаются и сами приборы. Если при включении теплых полов индикатор начинает моргать и тухнет, после чего кабель естественно не греет, то возможно у вас в схеме ”пересох” конденсатор.

Такое часто происходит при длительной эксплуатации теплого пола от 5 лет и более. Когда моргает зеленый светодиод, то это может свидетельствовать об обрыве датчика.

Встречается и обратная ситуация. Пол прогревается, а терморегулятор не выключается. То есть, постоянно горит красный индикатор. Как проверить, что не исправно?

Отсоединяете от клемм провода терморезистора и мультиметром замеряете его сопротивление, сравнивая с паспортными данными. Причем характеристики у разных производителей могут существенно отличаться. Начиная от 6кОм и заканчивая 100кОм и более.

Если получилось очень высокое или бесконечное сопротивление – то датчик не исправен. Терморегулятор думает, что пол холодный и соответственно греет его до максимума. То же самое происходит и при обрыве проводов идущих до датчика.

Никаких предохранителей в терморегуляторах обычно не ставится, не ищите их внутри. Фактически функцию предохранителя в системах электрических теплых полов, должен выполнять автоматический выключатель + УЗО или дифф.автомат у вас в щитке.

В некоторых моделях регуляторов (например RTC 70), стоит встроенный выключатель. Им можно вручную, не бегая к электрощитку, отключить теплые полы.

Многие ошибочно думают, что именно через него проходит весь ток на греющий кабель. Это не так. Этот переключатель отвечает только за подачу питания на плату, отсюда и такой его малый рабочий ток – 6А.

Электронные модели в отличие от механических, сами должны помогать пользователям в определении неисправностей. Например, при поломке датчика температуры, у них на экране должны будут высвечиваться не типичные значения или ошибка E5.

Чтобы дальше продолжать пользоваться теплыми полами, несмотря на неисправность, некоторые модели это позволяют, необходимо проделать следующее:

    отключаете от клемм провода на датчик
    терморегулятор переводите в режим таймера

Некоторые модели это делают автоматически, в других видах нужно зажать кнопки вверх-вниз одновременно.

    на экране высвечивается номер программы
    перебирая кнопками вверх-вниз можно подобрать комфортную температуру согласно программы

В механических марках, например DeviReg 130, такой способ тоже применим. Вытаскиваете провода от датчика и выкручиваете регулировочное колесико между положениями 3-4.

В этом режиме можно будет добиться оптимальной комфортной температуры теплых полов. Правда, включены они у вас будут постоянно.

А если явного обрыва нет, а мультиметр даже показывает какие-то значения, как узнать, что терморезистор неисправен? Нужно сравнить его паспортные данные с теми, что определяются фактически при замерах.

Читайте также:  Милпразон для кошек дозировка

Например, заводские данные термостата – 15кОм при t=25С.

А вот, что показывает тестер при замерах:

Здесь конечно нужно учитывать температурный коэффициент. Если он негативный, то при повышении t от 25С сопротивление будет падать. При более низкой температуре, сопротивление увеличивается.

То есть, будет выше 15кОм. Вот результат замера такого же исправного датчика при t уже 20С:
С качественными терморегуляторами, температурными датчиками и другими комплектующими ведущих фирм, а также с текущими ценами по теплым полам на сегодняшний день, можно ознакомиться здесь.

Если вы проверили датчик, терморегулятор, все контакты и замечаний по их работе нет, а пол по-прежнему не греет, то остается искать повреждение в самом греющем кабеле.

Явное короткое замыкание диагностировать можно простым мультиметром. А вот чтобы установить его точное место, без специальных дорогостоящих приборов, увы не обойтись.

В начале диагностики тестером проверяете сопротивление между жил кабеля. Оно должно быть в пределах заводских данных – от 11 до 700 Ом, в зависимости от длины.

Поэтому всегда сохраняйте паспортную документацию на теплые полы. Вклеивайте туда шильдики с кабельной продукции, записывайте показания изначальных сопротивления изоляции и сопротивления жил.

Потом при возникновении проблем, легко можно будет определить, что за кабель уложен, его длину, заводское сопротивление. Также не мешает сделать фотографию или зарисовку зон укладки.

Если короткого замыкания между жил нет, значит дело в плохой изоляции, идем дальше. Проверяете сопротивление, опять же пока тестером, между жилой и экраном.

Здесь показания должны стремиться к бесконечности – или отображается единичка с левой стороны на экране токоизмерительных клещей. При нулевых показаниях все понятно – жила где-то явно замкнута на экран.

А вот если мультиметр показывает сопротивление в несколько сотен Ом или даже кОм, тогда подключаете мегаомметр на 2500В и подаете повышенное напряжение между оплеткой и нагревательной жилой.

И вот если у вас при этом сопротивление изоляции будет падать до ноля, то это и говорит, что кабель пробит и нужно искать место повреждения.

Причем при меньшем напряжении в 500В или 1000В этого можно и не узнать.

Для новых нагревательных кабелей от качественных производителей (Devi, Veria и др.) сопротивление должно быть не ниже 1 ГОм при напряжении 2,5кВ.

Например, нагревательные маты производители на заводе проверяют напряжением 3кВ с погружением в воду.

Чтобы найти точное место неисправности, нужно иметь специализированные приборы представляющие из себя:

ХорошийЭлектрик.РФ 958-81-66

Ремонт теплого пола при неисправности терморегулятора

Ваш теплый пол вдруг перестал греть или не включился сразу после укладки кафеля?

Терморегулятор теплого пола

Причин неисправностей теплого пола может быть всего две: терморегулятор, по какой-то причине не подает напряжение на нагревательный кабель и /или обрыв цепи нагревательного кабеля. В этой статье мы рассмотрим первую — не работает терморегулятор.

Терморегулятор.

Что такое терморегулятор и как он работает читайте здесь
Неисправность терморегулятора легко диагностировать. Обычно это может сделать любой, технически грамотный человек, умеющий пользоваться мультиметром.

Для диагностики терморегулятора, его нужно демонтировать.

Демонтаж терморегулятора теплого пола

ВАЖНО! Перед началом работ обязательно отключите питание терморегулятора, если он запитан через отдельный автомат или обесточьте всю квартиру, выключив входной рубильник или вывернув пробки.

Неисправность терморегулятора

    Возможные неисправности терморегулятора и как как с ними бороться:

Терморегулятор не включается, на лицевой панели не загорается контрольная лампа или не включается дисплей.

В данном случае, сначала необходимо проверить, есть-ли питание на подводящих клеммах. Для этого, при отключенном питании, демонтируют терморегулятор из монтажной коробки, не отключая провода. Затем, включив питание, нужно проверить наличие напряжения на подводящих клеммах терморегулятора. Подводящие клеммы обозначены буквами N (ноль) и L (линия/фаза). Напряжение проверяется или с помощью мультиметра(тестера) – между подводящими клеммами или с помощью отвертки-пробника – на клемме L и, на всякий случай, на клемме N. По правилам, к клемме N должен подходить голубой провод (провод с голубой полосой), а к клемме L – белый или красный(коричневый) провод. Если на подводящих проводах нет напряжения – проблема не в системе теплого пола, а в проводке или в распределительном щите. Если Ваша диагностика выявила, что фазовый провод подходит на клемму N терморегулятора, так называемую «перефазировку» — необходимо поменять местами подводящие провода, отключив, предварительно, напряжение. «Перефазировка» может привести к выходу терморегулятора из строя.

Если питание присутствует и правильно расключено по фазам, а контрольная лампа или дисплей на терморегуляторе не включается – значит вышел из строя терморегулятор. Такая неисправность в «полевых» условиях не исправляется, проще заменить весь терморегулятор. Если еще не вышел гарантийный срок на терморегулятор, Вам должны поменять его по гарантии.

Терморегулятор включается, но не выходит в рабочий режим, на лицевой панели горит только зеленая лампочка или дисплей включается, но не высвечивается значок нагрева пола.

В данном случае, первичная проверка состоит в задании большей температуры, выкрутив колесико терморегулятора в сторону увеличения или выставив на дисплее температуру, заведомо превышающую текущую температуру в помещении (30-350). Если, в данном случае, терморегулятор не выйдет в рабочий режим, наверняка, потребуется замена терморегулятора.

При включении терморегулятора, красная лампочка на панели сразу меняет цвет на зеленый или моргает красным цветом, на дисплее высвечивается надпись о неисправности датчика температуры.

Вышел из строя датчик температуры. Заменить его вполне возможно самостоятельно, при условии изначально грамотного монтажа термодатчика в гофротрубку, выходящую в распределительную коробку. Для этого нужно, предварительно отключив питание, демонтировать терморегулятор, отключить провода термодатчика (как правило, это самые тонкие провода) подключенные к соответствующим клеммам на задней панели. Клеммы обозначаются словом «датчик» или «sensor» и могут располагаться отдельно от основной клеммной колодки. После отключения датчика можно проверить его сопротивление. Сопротивление термодатчиков разных производителей разное и находится в пределах 5-15 КОм (КилоОм). Электрическое сопротивление Вашего датчика указано в паспорте на терморегулятор. Следует иметь в виду, что некоторые бытовые тестеры не могут измерить электрическое сопротивление более 2 КОм.

Если сопротивление термодатчика соответствует паспортному, возможен плохой контакт в клеммах. Для проверки можно еще раз тщательно присоединить провода датчика к соответствующим клеммам. Терморегулятор должен заработать. Если этого не произошло – терморегулятор подлежит проверке в сервисном центре.
Если сопротивление датчика отличается от паспортного более чем на 20 % — термодатчик подлежит замене.
Так как датчик уже отключен от терморегулятора, Вам остается только вытянуть его из гофротрубки и заменить на новый. Новый датчик должен быть помещен в гофротрубку на ту же длину, на которую туда заходил прежний. Обращаю Ваше внимание на то, что термодатчик есть принадлежность терморегулятора, а не теплого пола и номинальное сопротивление датчиков разных производителей различается и датчики одного производителя могут не подходить к терморегулятору другого. Поэтому, при покупке отдельно термодатчика, обязательно уточните наименование Вашего терморегулятора и фирму-производителя.

Читайте также:  Бесплатное электричество в частном доме через заземление

Если по каким-то причинам, Вам не удалось самостоятельно заменить вышедший из строя термодатчик, наш мастер сделает это быстро и аккуратно или подскажет другие пути решения проблемы.

Терморегулятор выходит в рабочий режим, на лицевой панели горит красная лампочка или высвечивается значок нагрева на дисплее, а пол не нагревается.

В данном случае, скорее всего, произошел обрыв нагревательной жилы кабеля теплого пола. Разобраться в причинах вам поможет статья Почему не работает теплый пол?

Диагностировать обрыв можно следующим способом. От, предварительно обесточенного, терморегулятора отсоединяют провода, ведущие к системе теплого пола, и замеряют электрическое сопротивление между ними. Сопротивление должно соответствовать величине, указанной в паспорте на Ваш теплый пол. Если сопротивление стремиться к бесконечности и/или измеряется МегаОмами, к сожалению, у Вашего теплого пола действительно произошел обрыв нагревательной жилы. Наш мастер произведет ремонт обрыва, используя специальный инструмент и приспособления.

Если у Вас нет времени или возможности для изучения причин неисправности, просто позвоните по телефону 958-81-66 — мастер по ремонту теплого пола, Юрий Игоревич (СПб)

Обогревающие системы «теплый пол» набирают все большую популярность, постепенно оставляя в прошлом традиционные способы отопления помещений с применением батарей. Конструкция и монтаж системы просты, но ошибки при укладке могут привести к серьезным последствиям, особенно, если «теплый пол» является основным способом отопления. При возникновении неполадок нет необходимости в демонтаже и полной замене конструкции, можно попробовать произвести ремонт теплых полов.

Как рабо​​​​​​​тают теплые полы?

Изучив специфику работы системы и особенности ее конструкции, можно без особого труда выявить причины неисправностей и оперативно их устранить.

Наибольшее распространение получили два типа конструкций – электрический и водяной.

Электрического пол

Работа системы обеспечивается нагревом кабеля, через который пропускается электроток.

Температура греющего элемента повышается благодаря внутреннему сопротивлению материала – по такому же принципу функционирует большинство электронагревательных бытовых приборов, например, электрочайники и электроплитки.

Электрическая пола

В качестве нагревательного элемента используется одно- или двужильный кабель, уложенный непосредственно в стяжку либо под финишное напольное покрытие. Управление работой осуществляется посредством терморегулятора, автоматически отключающего систему при достижении установленной пользователем температуры.

Принцип работы водяного пола

Теплый пол такого типа представляет собой уложенный горизонтально поверх плиты перекрытия водяной радиатор. От возникающих при эксплуатации нагрузок конструкция защищена бетонной стяжкой.

Система водяного обогрева

В большинстве случаев отопительный контур составляют две трубки, по которым по замкнутому кругу циркулирует теплоноситель. Нагретая в котле вода поступает по разводке главной отопительной системы, прогревает стяжку до температуры 27-36°С и, остыв, возвращается обратно, чтобы нагреться вновь.

В «полы» устанавливается термодатчик, который при достижении установленной пользователем температуры воздуха в комнате подает сигнал о прекращении подачи горячего теплоносителя. Такая функция важна в первую очередь для полов, имеющих температурные ограничения в эксплуатации.

Неисправности и ремонт электрической полов

Причины неисправностей

Причин, по которым не греет электрический пол, имеется несколько. Среди них самыми распространенными являются:

  • неисправность терморегулятора;
  • неполадки в температурных датчиках;
  • неисправности греющих элементов;
  • отсутствие питания.

Обнаружение и устранение неисправностей

Отсутствие питания

Если плохо греет электрический пол либо не греет совсем, то первое, что нужно рассмотреть – это поступление к нему питания. Такую информацию можно получить от терморегулятора, к которому подключаются нагревательные элементы.

О наличии напряжения свидетельствует соответствующий индикатор или светящиеся лампочки, посредством которых отражаются все параметры системы. Если табло вообще не работает, то причина неисправности выявляется визуальным осмотром либо с использованием мультиметра, показывающего наличие напряжения на входных контактах.

Терморегулятор с сенсорным управлением

В некоторых случаях причиной недостаточного нагрева пола до установленной пользователем температуры является низкое напряжение в сети. Проблему можно решить установкой стабилизатора напряжения.

Если мультиметром обнаружено наличие напряжения на входе, следует убедиться, доходит ли оно до пленочного элемента либо греющего кабеля. Сначала необходимо проверить настройки системы – может так оказаться, что температура нагревания ошибочно установлена на минимальном значении. Затем нужно удостовериться в качественном соединении проводов с клеммами – пол может плохо греть при отсутствии должного контакта.

Если настройки и подключение выполнены правильно, а пол не греет все равно, следует проверить напряжение на выходе – в точке подключения обогревателя к терморегулятору. При несоответствии напряжения параметрам сети необходима замена регулятора.

Повреждение кабеля

Выход из строя нагревающего кабеля в системе «теплого пола» возможен по причине его повреждения в процессе монтажа – не сразу, но со временем он перегорит. Также повредить кабель можно при выполнении ремонта напольного покрытия с использованием перфоратора, болгарки или иных режущих инструментов.

Поиск повреждения с использованием тепловизора

Для извлечения термомата необходим демонтаж покрытия. Если уложена плитка, то поверхность ее над местом повреждения разбивается молотком. При этом важно не задеть и не допустить деформирования мата, который может располагаться в клеевом растворе прямо под плиткой.

Удары молотком нужно производить от центра к краям элемента. Во избежание повреждения прилегающих к разбиваемой плиток, удары направляются не от центра элемента, а от него.

После снятия плитки стяжка или клей аккуратно сбивается чтобы открыть доступ к нагревательным кабелям и определить причину их неисправности.

Одной из наиболее распространенных причин является потеря контакта в соединительной муфте. Такой вариант возможен, если перед муфтой либо после нее имеется резкий поворот кабеля. На этом повороте образуются слишком большие натяжения и при включении обогревателя кабель «выдергивает» сам себя из гильзовых соединителей.

Слишком крутой загиб кабеля, ставший причиной его выхода из строя

Для разделки муфты требуется ее прогрев строительным феном с последующей срезкой канцелярским либо строительным ножом для обнажения проблемного участка, определяемого тепловизором.

Выход из строя датчика

Следствием неисправности датчика является недостаточный нагрев системы или слишком длительное его выполнение. При работе устройства в нормальном режиме пол прогревается до максимальной температуры и автоматически отключается, экономя электроэнергию. Неисправный датчик не может определить максимум нагрева и снизить температуру пола. Ремонтировать датчик нецелесообразно – проще приобрести и установить новый.

Датчик температуры «теплого пола»

Термодатчик в процессе монтажа «теплого пола» укладывается в гофрированной трубе, благодаря чему не требуется демонтаж напольного покрытия и стяжки. Прибор вынимается из гофры, а на его место устанавливается исправный датчик.

Ошибки при монтаже

Убедиться в неправильном монтаже можно после диагностики всех элементов системы и выявления их неисправности.

Если температура пола не поднимается выше 30°С, причину следует искать в:

  • ошибках в определении мощности, следствием чего является слабый нагрев;
  • недостаточном утеплении помещения, определяющем высокие теплопотери;
  • неправильном монтаже нагревательных элементов;
  • подборе неверного шага размещения кабеля, интервалов между соседними элементами;
  • заливка слишком высокого слоя стяжки;
  • слишком близком расположении датчика температуры к поверхности пола.
Читайте также:  Декоративный фальш камин своими руками пошаговая инструкция

Если установка термодатчика на требуемую высоту не приводит к положительному эффекту, ремонт электрического пола не производится, требуется демонтаж и перестилание всей системы.

Схема для установки термодатчика

Среди наиболее распространенных монтажных ошибок следует отметить такие:

  1. В нарушение требований производителей, греющий кабель размещают под массивными предметами мебели или сантехническим оборудованием в ванной комнате.
  2. В процессе прокладки кабеля используются обладающие небольшой теплопроводностью материалы: при устройстве стяжки – гипсовые маячки, строительный мусор в виде кусочков гипсокартона, газобетона и иных материалов.
  3. Повреждение и обрыв кабеля после укладки – при хождении по незастывшей стяжке, переносе инструментов, материалов, оборудования. До начала заливки следует еще раз внимательно осмотреть кабель, убедиться в работоспособности «теплого пола».
  4. Нередко причиной повреждения кабеля является применение болгарки или металлического шпателя для расшивки швов при укладке плиточного напольного покрытия с целью удаления излишков схватившегося клея. Повредить кабель можно очень легко, так как зачастую он укладывается непосредственно в слой клеевого состава и находится близко к поверхности.

Для предупреждения повреждений в процессе укладки «теплого пола» следует составить план расположения кабеля и пользоваться им в будущем при выполнении ремонтных работ и эксплуатации обогревательной системы.

Пример схемы расположения теплоносителя в ванной комнате

Неисправности водяной системы

Виды неисправностей

Причинами отсутствия или недостаточного обогрева помещения водяным «теплым полом» чаще всего являются:

  • повреждения трубопровода;
  • неравномерность нагрева;
  • неисправности электрооборудования.

Также нередко встречаются ошибки при выполнении теплоизоляционных работ, неправильный расчет и подбор характеристик котла и иных основных элементов системы.

Способы прокладки труб для водяного пола

Определение и устранение неисправностей

Повреждения трубок

Причиной прорыва и образования течи водяных обогревающих полов зачастую является снижение давления в подающих теплоноситель трубках. Герметичность их нарушается, объем задействованной в обогреве воды уменьшается, а та, что вытекла наружу, нарушает целостность стяжки и может просочиться на нижний этаж, затопив соседей.

Для определения места возможной протечки выполняется визуальный осмотр финишного напольного покрытия. В местах состыковки его элементов либо непосредственно на поверхности можно обнаружить следы влажных пятен. Если при осмотре и прощупывании поверхности обнаружить наличие влаги не получается, следует воспользоваться специальным прибором – тепловизором.

После обнаружения места нахождения поврежденной части трубы необходимо произвести локальный ремонт, частично разобрав участок покрытия и демонтировав стяжку. Перед заменой трубы из контура нужно слить воду, а перед повторным запуском после ремонта – устранить завоздушенность системы.

Перед заливкой бетонной стяжки на отремонтированный участок контура следует убедиться в отсутствии протечек. Рекомендуется выполнить защиту муфты от кислой среды бетонного раствора, обмотав ее куском вспененного полиэтилена.

Неравномерность нагрева

Одной из причин того, почему не греет водяной пол, является неравномерное распределение теплоносителя в трубах. Такая причина чаще всего связана с различным протяжением контуров – при одинаковой интенсивности подачи теплоносителя в более длинных системах вода остывает быстрее.

Решается проблема регулированием подачи теплоносителя в каждый из контуров на коллекторе, выполнением настройки уровней электроприводов на клапанах подачи.

Схема коллектора водяного обогревающего пола

Чтобы прочувствовать результаты от внесенных в работу системы изменений потребуется некоторое время. Срок прогрева водяного теплого пола зависит от следующих нюансов:

  • количества слоев и материала изготовления напольного покрытия;
  • температуры воды;
  • скорости подачи теплоносителя;
  • мощности нагревателя;
  • погодных условий.

Процесс регулировки можно значительно упростить и облегчить применением не сложных и недорогих средств автоматизации – коллекторного сервопривода и термодатчика. Наружный анализатор (терморегулятор) способен в автоматическом режиме контролировать и корректировать подачу в контур прогретого теплоносителя.

Неисправности электрооборудования

Если протечки теплоносителя отсутствуют, то причина может скрываться в неисправности компонентов системы, работающих от электричества. К элементам, вероятность выхода из строя которых достаточно велика, относятся термостат и циркуляционный насос, располагающиеся в смесительном узле коллектора.

Поступление к ним напряжения проверяется посредством индикаторной отвертки или мультиметра. О неисправности насоса свидетельствуют также отсутствие каких-либо звуков при включении.

На наличие напряжения проверяется каждая клемма термостата, дополнительно проверяется температурный датчик.

Если причину поломки водяного «теплого пола» самостоятельно обнаружить не удалось, не следует пытаться отремонтировать его «наугад» – необходимо обратиться за помощью к квалифицированным специалистам, располагающим необходимыми инструментами для того, чтобы выполнить ремонт водяного пола.

Элементы коллектора

Правила эксплуатации

Эксплуатация водяных систем

Продолжительная и эффективная эксплуатация водяных систем «теплый пол» возможна только при неукоснительном соблюдении требований производителя, изложенных в инструкции, а также советов и рекомендаций специалистов, занимавшихся укладкой пола.

Основные требования следующие:

  1. Сразу после завершения монтажа нельзя устанавливать максимальный греющий режим работы системы – это может привести к образованию трещин.
  2. Не допускается обращение в контуре теплоносителя с температурой более 45°С.
  3. При внесении изменений в настройки следует помнить, что тепловая инерция пола составляет порядка 6 часов – без лишней надобности не стоит отключать питание системы, так как повторно включить его можно будет только спустя 6 часов.
  4. Конструкция системы, которая может работать и на нагрев, и на охлаждение, должна соответствовать типу укладываемого поверх напольного покрытия.
  5. Охлаждающую систему «теплого пола» не допускается устанавливать на кухне либо в ванной комнате.
  6. Во избежание образования конденсата необходимо следить за температурой воды, подающейся для охлаждения пола.
  7. Первый запуск системы обязательно должен выполняться специалистом. Включение должно осуществляться до заливки стяжки, а затем – спустя 3 недели после завершения бетонных работ.
  8. При запуске системы в зимний период, необходимо включать ее постепенно. К примеру, на первые сутки пол включается на 2 часа, в каждый последующий день время его работы увеличивается на 30 минут.

Эксплуатация электрического «теплого пола»

К основным рекомендациям по эксплуатации электрического пола относятся:

  • Необходимость установки терморегулятора для поддержания требуемого температурного режима. В нормальном рабочем режиме системы температура должна составлять порядка 28°С. Также при использовании терморегулятора можно добиться значительного сокращения потребления электроэнергии.
  • Не менее важным условием успешной и продолжительной эксплуатации является правильная установка датчика температуры. При отсутствии этого элемента либо его неправильной установке возможно повреждение греющего кабеля.
  • Не следует использовать одножильный греющий пол в качестве основного источника отопления. Он предназначен для применения в качестве дополнительного варианта в сочетании с другими способами обогрева.
  • При подозрении в неисправности системы ее необходимо немедленно отключить. Пользоваться таким устройством категорически запрещено.

Тепло-электро пол

Одной из вероятных неисправностей электрических систем является неправильная работа схемы. После включения стандартное время нагрева составляет 1-2 часа. При первом запуске устройства воздух в помещении будет нагреваться на протяжении суток, поэтому не стоит ожидать, что в комнате моментально станет тепло.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *