Стяжка деревянного пола своими руками пошаговая инструкция

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

При ремонте в доме или квартире мастер может столкнуться с проблемой деревянного пола. Со временем такие покрытия становятся скрипучими, теряют ровность. Также возможно появление различных повреждений. Чтобы сократить продолжительность ремонтных работ, лучше всего укладывать новое напольное покрытие без снятия старого деревянного пола.

Для выравнивания основания отлично подойдет стяжка на деревянный пол, уложенная под плитку. Важно рассмотреть именно этот вариант, поскольку монтаж плитки – самая сложная задача для деревянного пола. Материал характеризуется высокой плотностью и оказывает сильное воздействие на нижележащие конструкции. Если понять, как сделать стяжку под плитку, с остальными покрытиями не возникнет проблем.

Как можно сделать стяжку

Вариантов выполнения работ два:

  • стандартная бетонная заливка;
  • использование сухого метода.

Второй вариант больше подходит для деревянного пола, поскольку обладает следующими преимуществами:

  • небольшая масса;
  • простота изготовления;
  • удобство прокладки коммуникаций;
  • возможность исправления ошибок;
  • отсутствие мокрых процессов;
  • нет необходимости ждать высыхания, чего требует цементная стяжка.

Но также можно выделить и недостатки для использования в доме:

  • делать сухую стяжку требуется большей толщины, чем изготавливается бетонная (уменьшается высота помещения);
  • из-за увеличенной толщины расход материалов выше, чем при создании традиционного основания.

В зависимости от условий, требований и пожеланий можно делать выбор между двумя вариантами при укладке материала под плитку.

Технология производства работ

Делать стяжку под плитку на деревянных полах следует в строго установленном порядке. При ремонте в доме сначала необходимо осмотреть конструкции перекрытия и пола. Выявить слабые места, убедится в отсутствии серьезных повреждений. Если найдены следы гниения, плесени, действия грибка и других микроорганизмов, лучше сделать выборочную замену элементов деревянного пола.

Схема подготовки деревянного пола перед укладкой плитки, часть 1 Схема подготовки деревянного пола перед укладкой плитки, часть 2

С помощью стяжки можно устранить неровности и усилить поверхность перед креплением напольного покрытия, но избавиться от серьезных дефектов не получится. Основание под плитку должно быть ровным и прочным, поскольку ему придется выдерживать серьезные нагрузки. Для предотвращения проблем при эксплуатации лучше делать своевременную замену и снятие старых досок в доме.

После осмотра старого пола можно приступать к основной задаче. Делать заливку классической мокрой стяжки рекомендуется в следующем порядке:

Схема устройства классической стяжки

  1. Если раньше на полу была стяжка из цемента, ее удаляют шлифовкой или фрезеровкой.
  2. Проверка надежности креплений досок настила к лагам. Если они не имеют надежной фиксации, при эксплуатации появится скрип. Чтобы это предотвратить все элементы старого пола нужно надежно прикрепить друг к другу.
  3. Далее следует очистка поверхности от старых загрязнений. Удалить потребуется жир, следы клея, старый лакокрасочный слой, различные пропитки, грязь и пыль.
  4. При необходимости следует отшлифовать поверхность старого пола специальной машинкой. Таким способом снимается верхний слой, основание под плитку становится более гладким.
  5. Если на полу выявлены неровности с перепадом высот более 1 см, нужно делать предварительное выравнивание под плитку. Для выполнения работ можно использовать различные выравнивающие смеси на основе цементного вяжущего. Составом покрывают поверхность досок, заделать трещины можно с помощью шпаклевки.Нельзя применять водорасворимые составы для шпаклевания.
  6. Вместо плинтусов по периметру стен монтируются рейки, которые будут прикрывать расстояние между старым полом и стеной. Тонкие рейки устанавливаются с последующим шпаклеванием. Эта рейка убирается после завершения работ. С ее помощью обеспечивается зазор, который позволит воздуху попадать в пространство под полом. Для деревянного покрытия это крайне важно, поскольку если не принять меры по вентиляции, древесины будет гнить и вызовет неприятности при эксплуатации.
  7. Выровненную поверхность необходимо загрунтовать в соответствии с технологией этого процесса. Для грунтования покупают готовую смесь. Слой этого материала позволит не только увеличить адгезию, но и улучшить растекаемость смеси для заливки чернового пола по поверхности при выполнении ремонтных работ. При обработке пол должен быть сухим, работу выполняют за два раза.
  8. Закончив с предыдущим этапом, под плитку нужно уложить армирующую сетку. Диаметр элементов принимается равным 3-4 мм. Размеры ячейки 50 на 50 мм. Этим этапом можно пренебречь, но он обеспечить большую надежность основания и способность выдерживать более высокие нагрузки.
  9. При приготовлении раствора необходимо соблюдать пропорции. Лучше не изготавливать его самостоятельно, а купить готовую сухую смесь, для приготовления которой потребуется только вода. Это позволит избежать ошибки при выборе пропорций компонентов и уменьшить трудоемкость процесса заливки стяжки.
  10. Смесь необходимо наносить за один прием. Если выполнять работы в несколько этапов, слой не будет работать как единое целое, появятся трещины, разрывы и неровности.для нанесения используют зубчатые шпатели. Контролируют толщину нанесения с помощью направляющих-маяков или отметок на поверхности стен.
  11. После завершения укладки раствора необходимо дать бетону хватится. Этот процесс при нормальных условиях занимает несколько часов. По прошествии этого времени по полу можно осторожно ходить, но для полноценного использования он будет готов не раньше, чем через пару недель (в летний период, для зимнего времени года сроки увеличиваются).
  12. Вынимают рейки, установленные по периметру стен вместо плинтусов. После этого при необходимости можно сделать шлифовку (не ранее чем через 6 часов после заливки).

Полы из древесины относятся к нестабильным поверхностям, поэтому их выравнивают только в случае крайней необходимости. Водружать на деревянную основу тяжелую монолитную плиту нет смысла, ведь сейчас на рынке представлен широкий выбор сухих выравнивающих смесей, обладающих небольшим весом. Однако, если вы планируете уложить в качестве финишного покрытия керамическую плитку, то жесткая стяжка на деревянный пол будет лучшим выбором.

Читайте также:  Как правильно мерить температуру бесконтактным градусником

Технология укладки такого настила обладает рядом особенностей, которые мы рассмотрим подробнее.

Особенности деревянных полов

Несмотря на прочность и долговечность любой деревянной конструкции, со временем, под влиянием влажности и температуры окружающей среды, она меняет свои линейные размеры, из-за чего происходит усадка. Кроме этого древесина является «дышащим» строительным материалом, соответственно по деревянным балкам начинают «расползаться» щели. Именно поэтому ни в коем случае нельзя заливать стяжку на свежий деревянный пол сразу после постройки дома. Начинать выравнивание можно не ранее, чем через 3 года, после того, как древесное основание полностью просушится и уляжется.

Укладывать монолитную бетонную плиту по деревянным лагам (на которых держатся половые доски) рекомендуется в том случае, если балки установлены на кирпичных столбцах высотой не меньше 300 мм. Если же лаги уложены прямо на плиты перекрытия (что чаще всего бывает), то обустроить вы сможете только «плавающую» стяжку. Некоторые в этом случае советуют удалить напольные доски и выполнить заливку бетонной плиты традиционным способом, однако в этом случае стяжка будет скреплена с деревянным основанием, при малейшей деформации которого настил потрескается. Поэтому мы рассмотрим наиболее надежную технологию укладки «несвязной» стяжки, которая не будет соединяться со стенами и перекрытием.

Подготовка основания

Перед тем, как самостоятельно сделать стяжку на деревянном полу необходимо тщательно подготовить поверхность. Для этого:

  1. Демонтируйте дощатый настил и внимательно поверьте все элементы на повреждения и наличие плесени и грибка. Обезжирьте поверхность и избавьтесь от остатков клея. Обязательно уберите весь мусор, который образовался под полом. Для этого лучше всего использовать строительный пылесос (если вы посмотрите видео ниже, то поймете почему).

  1. Расстояние между лагами должно быть не более 40 см. Если они расположены дальше друг от друга, то монтируйте между ними вспомогательные брусья.
  2. Если деревянные лаги ненадежно закреплены, зафиксируйте их саморезами.
  3. Установите дощатый настил обратно и закрепите его гвоздями, утопив их шляпки на 2-3 мм.
  4. Переверните поврежденные половицы (если повреждения слишком сильные, лучше их заменить).
  5. Удалите плинтусы и установите вместо них тонкие рейки, которые будут закрывать щели между стеной и основанием. Крепить эти доски «намертво» не стоит, так как они все равно потом демонтируются.
  6. Заделайте все щели на основании. Для мелких выбоин можно использовать герметик или паркетную шпатлевку на основе из древесной пыли (4 части опилок на 1 часть масляной краски), а для глубоких – монтажную ленту.

Для чего делается стяжка на деревянный пол? Причинами, по которым подобный вопрос встаёт на повестку дня, являются: необходимость демонтажа участков пола для замены внутренних элементов конструкции; выравнивание с целью укладки поверх старого покрытия ламината или ковролина; обустройство ровного и прочного основания под плиточную облицовку. В каждом конкретном случае могут быть свои нюансы, связанные с конструктивом перекрытия. Но в целом, выровнять деревянный пол и подготовить его к монтажу нового финишного покрытия можно двумя основными способами. Именно о них мы расскажем в этой публикации.

Стяжка на деревянный пол

Способ 1. Сухое выравнивание

Данный способ называется сухим, так как в нём используются листовые материалы, крепящиеся к каркасу или поверхности старого пола (в зависимости от ситуации) механически, с помощью гвоздей или саморезов.

При сухом выравнивании используются листовые материалы

Примечание! Как вариант, листы можно крепить и на клей, но для этого основание должно быть идеально ровным. И этот способ будет уже не сухим, а комбинированным.

  1. Если вы не уверены в целостности внутреннего каркаса, придётся снять несколько половиц и, если нужно, заменить подгнившие лаги. Возможно, ремонт получится достаточно масштабным, и уж если придётся менять всю конструкцию, то выравнивание можно сделать сразу по лагам, убрав доски старого пола совсем.

Ремонт деревянного пола

Щели в деревянном полу

Варианты монтажа сухой стяжки

Вот какие материалы, монтируемые на каркас, можно использовать в устройстве сухой стяжки.

Таблица. Обзор материалов для сухой стяжки пола.

Материалы для сухой стяжки Комментарий

Для выравнивания по каркасу фанеру берут влагостойкую, толщиной не менее 16 мм, а лучше 20. Более тонкая будет прогибаться. Очень удобно работать с листами размером 1250х2500 мм.

Древесно-полимерные плиты OSB почти так же прочны, как и клееная слоями фанера. Для монтажа по лагам нужно брать плиты толщиной минимум 18 мм. Формат листов такой же, как и у фанеры.

Цементно-стружечные плиты – одно из лучших решений для выравнивания деревянного пола. Листы негорючие, обладают достаточной прочностью и хорошей адгезией. Поэтому их чаще всего используют для подготовки основания под укладку керамической плитки.

Влагостойкие листы ДСП, имеющие по периметру шпунт, очень удобны для выравнивания пола. Мало того, в продаже есть варианты и с декоративным покрытием, так что с их помощью можно сделать не только черновой пол, но и финишный. В любом случае, при монтаже на лаги нужно брать плиты толщиной 16 мм и выше. Размер листов для чернового пола составляет 1830 или 2440 мм по длине и 600 мм по ширине. Декоративные варианты – так называемые плиты QuickDeck, имеют размеры 900 на 1200 или 900 на 800 мм.

Толщину любого материала, не опирающегося на основание по всей площади, определяют нагрузки, которые покрытию придётся выдерживать. Если вы делаете пол на лоджии, на которой и мебели-то нет, толщины ГВЛ 10 мм хватит вполне. Но вообще, элементы пола выпускаются с меньшим, чем для стен, форматом и большей толщиной – 1200х600х20 мм.

В большинстве случаев листовые материалы монтируются по деревянным лагам, но этот материал имеет свойство гнить, сильно подвержен линейному расширению. Поэтому некоторые мастера предпочитают вместо деревянного бруса использовать для каркаса стальной оцинкованный профиль, который обычно применяется при монтаже гипсокартона.

Использование стального оцинкованного профиля

Только здесь для компенсации неровностей основания и обеспечения необходимого отступа вместо прямых подвесов используют стальные уголки толщиной 3 мм, как показано на фото. Такой каркас получается более жёстким и, что немаловажно, не скрипит, как деревянный. Данным способом можно монтировать не только ГВЛ, но и, как видите, фанеру. Нужно только использовать саморезы с конусными головками, чтобы они хорошо утапливалась в толщу листа.

Обратите внимание! Что касается самого гипсоволокнистого листа, этот материал может монтироваться и другими, тоже сухими способами: на керамзитовой подсыпке, и на пенополистирольных листах. Подсыпка, конечно, для деревянного основания не столь удобна, потому что может попросту оказаться для него слишком тяжёлой, а что касается плит ППС — это отличный вариант. Однако если старый пол имеет большие неровности, качественно выровнять их этим способом невозможно.

ГВЛ под теплый пол

Читайте также:  Очиститель финиш для посудомоечной машины как пользоваться

Калькулятор расчета необходимых материалов для сухой стяжки

Калькулятор расчета керамзитовой засыпки для сухой стяжки

Регулируемые системы для сухого выравнивания пола

Говоря о способах сухого выравнивания, нельзя не упомянуть появившуюся относительно недавно технологию монтажа регулируемого основания пола. Суть заключается в том, что листовой материал устанавливается не на каркас, а на вертикальные резьбовые элементы, с помощью которых можно нивелировать полы как по плитам, так и по лагам.

Достоинств у такого метода масса, поэтому популярность его только возрастает. Это малая трудоёмкость, а соответственно, высокая скорость работ; возможность нивелирования достаточно больших перепадов; высока точность выравнивания; малые нагрузки на основание, что особенно актуально в случае со старыми балочными перекрытиями.

Регулируемые полы из фанеры можно устанавливать даже на неровной поверхности

Но самое главное, что в такую конструкцию можно спрятать любые коммуникации, уложить элементы тёплого пола. Минус один, такой же, как и у всех прочих вариантов – пол может скрипеть. Заложенный внутрь звукоизолятор тоже не решает проблему, так что придётся или приготовиться терпеть неприятные звуки, или выбрать другой способ выравнивания.

Конструкция регулируемых полов на лагах

Вариант 2. Устройство монолитной стяжки

Вообще, выравнивать деревянные полы с помощью бетонной стяжки специалисты не советуют. Она может оказаться для старого настила слишком тяжёлой, что ускорит его разрушение. И такой порядок устройства слоёв нарушает непреложное правило строительства: основание должно быть более прочным, чем соприкасающееся с ним покрытие. Поэтому нужно сделать так, чтобы они между собой не контактировали.

Залитая бетонная основа

Самое важное – правильная подготовка основания

Тем не менее, в частных случаях иногда возникает необходимость залить стяжку по деревянному полу. Так как эти материалы обладают совершенно разными свойствами, главная задача, которую придётся решить – это сделать так, чтобы подвижность древесины не мешала служить долго статичному бетону.

Важно! В течение первых 4-5 лет эксплуатации доски наиболее сильно подвержены усадочным явлениям, поэтому заливать бетоном можно только старый деревянный настил. В новом, в результате потери древесиной влаги, через некоторое время появляются щели, меняется линейность досок.

  1. Подобные коллизии происходят с деревом всегда, но со старым в меньшей степени. Не забываем, что заливаемая по деревянному основанию монолитная стяжка не должна непосредственно контактировать как с настилом, так и со стенами.
  2. Когда деревянное покрытие выполнено по лагам и является полом первого этажа, под которым имеется бетонное основание, то нечего и огород городить – удалите все деревянные конструкции и залейте новую стяжку из бетона с лёгким наполнителем.
  3. Если же структура пола сама по себе каркасная или это перекрытие по деревянным балкам, тогда уже ничего не поделаешь – под плитку придётся наливать стяжку. При этом по возможности нужно уменьшить количество слоёв пирога пола, если он, к примеру, такой, как на картинке снизу.

Конструкция деревянного междуэтажного перекрытия

Установка поперечин после вскрытия настила

Последним этапом подготовки деревянного основания, если это не крашеный пол, станет обработка биоцидно-гидрофобным грунтом, который замедлит процесс его разрушения и продлит срок службы.

Калькулятор расчета количества ингредиентов раствора для стяжки пола

Процесс заливки

Таблица. Пошаговая инструкция по заливке.

Шаги, фото Комментарий

Шаг 1. Монтаж амортизирующей ленты

Амортизирующая лента – демпфер, монтируется по периметру стен. Она обеспечит стяжке технологический зазор на температурное расширение. Ленту можно купить готовую или нарезать из подложки для ламината.

Шаг 2. Укладка полиэтилена

Прежде чем вы приступите непосредственно к замоноличиванию деревянного пола, его нужно гидроизолировать рулонным материалом с нахлёстом на стены. Для этой цели применяется обычный полиэтилен – плёнка толщиной 1,5-2 мм. Ширина – чем больше, тем лучше, так будет меньше стыков. Важно только обращаться с ней бережно, чтобы не повредить.

Примечание! Можно, конечно, вместо плёнки использовать материалы на битумной основе. Но полиэтилен в данном случае лучше, так как он гладкий и совсем не сцепляется с раствором.

Шаг 3. Разметка и установка маяков

Затем нужно вывести на стены нулевой уровень, и уже от него отбить горизонталь верха стяжки. Вместо маяков можно использовать туго натянутый шнур, закреплённый на вкрученных в пол саморезах. Как всё это в конечном итоге будет выглядеть, показано на картинке.

На заметку! Определяя толщину стяжки, не забывайте о толщине плитки и клеевого слоя. Чем тоньше будет заливка, тем лучше. Если же вам нужно поднять полы, допустим, на 20 мм, то лучше сначала смонтировать цементно-стружечные листы, а уже поверх них залить стяжку 1-2 мм. Большая толщина бетона будет создавать своим весом ненужные нагрузки на деревянное основание.

Шаг 4. Выбор армирования и расчёт слоёв покрытия

Чтобы облегчить конструкцию, армирующую сетку, во всяком случае, стальную, использовать не нужно. В продаже есть более лёгкие композитные сетки.

Шаг 5. Замешивание раствора

Но ещё лучше просто добавить к бетону полимерную фибру — для тонких стяжек она подходит лучше. Если помещение небольшое, проще всего просто купить готовую заводскую смесь, армированную фиброволокном – например, BESTO.

Шаг 6. Заливка стяжки

Готовый раствор заливается в один слой — всё помещение за один раз. Если устанавливались металлические маяки, то через сутки их нужно удалить и заделать выемки. Чтобы стяжка не теряла влагу слишком быстро, слегка увлажните её из пульверизатора и накройте целлофаном.

Цены на цемент М400

Если вы собираетесь класть плитку, дайте монолиту набрать минимум 70 процентов прочности, что для бетона составляет 19 – 20 дней. Однако что касается стяжки, то время высыхания будет зависеть от её состава и толщины. Если это наливной пол в 1-2 мм, можно будет класть плитку уже через неделю.

Видео — Стяжка по деревянному полу

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *